ДВЕРИ ЭКОНОМ

 

ДВЕРИ ЛАМИНАТ

 

ДВЕРИ ПОРОШОК

 

ДВЕРИ МДФ

 

ДВЕРИ МАССИВ

 

ДВЕРИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

 
         
от 4200 руб.
 
от 10500 руб.
 
от 9500 руб.
 
от 14500 руб.
 
от 18000 руб.
 
от 14500 руб.
Вы здесь : Главная Металлические двери Как выбрать металлическую дверь Установка входной металлической двери

Установка входной металлической двери

 Как установить входную металлическую дверь

Надежность и долговечность металлических входных дверей в достаточно большой степени зависит от того, насколько профессионально они установлены. Малейшее нарушение при монтаже, отсутствие вертикальности и другие погрешности установки могут привести к перекосам дверного блока и, как следствие этого, к ускоренному износу навесов, поломке механизмов замков, постепенному расшатыванию дверной коробки. Как установить входную металлическую дверь так, чтобы избежать всех этих неприятностей?

Правильность установки в первую очередь зависит от соответствия размеров дверного блока размерам существующего проема. Если вы уверенны в своих способностях правильно выполнить замеры проема и определиться с размерами двери, тогда вам не нужно вызывать замерщика нашей компании, но если у вас возникает хоть малейшее сомнение, не стоит рисковать, лучше сразу обратиться к профессионалам, которые точно знают, как замерять и как установить входную дверь.

В зависимости от расположения относительно наружной поверхности стены, металлические двери могут устанавливаться вровень, с защитой монтажного пространства по периметру дверной коробки наличником, или в глубине проема. Второй способ установки в Москве менее распространенный, так как большинство металлических дверных блоков сегодня производятся со стальными наличниками. Дверная коробка стандартной металлической двери имеет монтажные пластины, которые размещены с внутренней стороны дверной коробки по три штуки на каждую сторону. В таких пластинах имеются готовые отверстия диаметром 12-15 мм – под монтажные штыри или дюбеля. При правильном замере зазор между профилями дверной коробки и стенами проема составляет не более 15-20 мм с каждой стороны. Для временной фиксации дверного блока в проеме используются деревянные клинья переменного сечения, с помощью которых дверь достаточно прочно закрепляется в дверном проеме. Затем с помощью отвеса и уровня выполняется выверка той части дверной коробки, на которой расположены навесы. После проверки вертикальности через отверстие в монтажной пластине с помощью перфоратора сверлятся отверстия в стене. Если толщина штукатурки, которая будет наноситься на откос, позволяет спрятать оголовок дюбеля, можно закреплять дверную коробку с их помощью. Если же спрятать их не получиться, крепление можно выполнить с помощью металлических стержней соответствующего диаметра, приварив их оголовки к монтажной пластине.

Закончив крепление части дверной коробки, необходимо навесить дверное полотно и, закрывая и открывая его, отрегулировать вторую вертикальную стойку коробки с тем, чтобы добиться ровного прилегание полотна ко всей поверхности дверной коробки. После этого, по аналогу с первой стойкой дверной коробки, закрепляется её вторая часть.

Завершающим этапом установки металлических дверей является заполнение зазоров между дверной коробкой и стеной монтажной пеной. Только через сутки, после схватывания пены, можно удалить деревянные клинья и заполнить отверстия от них монтажной пеной.


Установка входной двери совершается еще на первых этапах ремонта квартиры. Эту работу, конечно же, можно доверить фирме, занимающейся продажей и совместно с этим установкой дверей. Но вот монтажные работы, увы, не входят в стоимость дверей. Поэтому придется либо включить оплату услуг по установке в смету расходов на ремонтные работы, либо, полностью положившись на свои силы, заняться установкой входных дверей самостоятельно (в таком случае, если есть гарантия на двери, она автоматически аннулируется).
Но если по какой-либо причине вы всё же решите установить двери своими руками, ДВЕР в форме пошаговой инструкции расскажет, из каких этапов состоит весь процесс. Ведь, чтобы входная дверь отлично служила на протяжении всего эксплуатационного периода, легко открывалась и закрывалась, важно не сделать каких-либо упущений при ее установке. Хотя совсем не лишней эта инструкция будет и для тех, кто захочет просто проконтролировать ход работы монтажников.

Демонтаж старой двери

Перед установкой, прежде всего, необходимо освободить сам дверной проем от всех элементов старой двери

Перед установкой, прежде всего, необходимо освободить сам дверной проем от всех элементов старой двери.

 

Демонтаж, конечно же, начинается с отделения дверного полотна от коробки. В случае использования разборных петель, дверь открывается на угол более 90 градусов и при помощи ломика поднимается вверх до тех пор, пока не соскочит с дверных петель. Если же дверное полотно крепилось на неразъемных петлях, то его необходимо открутить при помощи отвертки.

 

Далее производится демонтаж самой коробки. Если она изготовлена из деревянных брусков, то необходимо сначала выкрутить или вытянуть всевозможные анкера и гвозди, после чего ножовкой распилить боковые стойки примерно посередине бруска. Теперь их можно оторвать при помощи ломика. С демонтажем верхней и нижней части коробки проблем возникнуть не должно.

 

С металлической дверной коробкой, возможно, придется сложнее. Так если она будет закреплена с использованием сварки, то придется болгаркой срезать крепежные прутья.

 Когда дверной проем освобожден, нужно молотком отбить от него все мешающие установке двери куски раствора, старой штукатурки, а так же избавиться от торчащих гвоздей и кусков старой звуко- тепло- изоляции.

Установка входной двери

Способ крепления дверной коробки зависит от того, на каком уровне относительно дверного проема устанавливается входная дверь:



Первый способ крепления

Первый, самый распространенный способ – это крепление при помощи монтажных пластин (как правило, на боковых стойках дверной коробки находятся по 3 выступающих пластины). Лицевая часть такой двери находится в одной плоскости со стеной, так как монтажные пластины накладываются на кромки дверного проема со стороны квартиры. При помощи стальных прутьев, забиваемых в отверстия монтажных пластин, дверная коробка крепится к стене. Стальные прутья (можно использовать отрезанные куски арматуры) после забивания в стену либо привариваются, либо расклепываются. Вместо стальных прутьев для крепления могут использоваться анкерные болты.

 При таком способе фиксации рекомендуется делать технологический зазор между стеной и дверной коробкой в пределах 10-20 мм с каждой стороны.

Второй способ крепления

Второй способ крепления используется при установке только в том случае, когда входную дверь необходимо утопить в дверном проеме. Так как дверь утапливается внутрь, установить монтажные пластины на края проема не представляется возможным. ДВЕР обращает ваше внимание, что такой способ должен использоваться только если толщина стен составляет более 15 см, иначе в случае взлома входную дверь могут просто вырвать из стены.

 Крепление производится через отверстия непосредственно в дверной коробке. Если отверстия под крепление уже предусмотрены производителем дверей, то дверную коробку можно закрепить с помощью анкерных болтов (идут в комплекте с дверьми). Сами болты прикрываются пластиковыми заглушками под цвет коробки.

 Если же отверстий в боковом профиле не предусмотрено, их высверливают, а затем через них в стену забиваются стальные прутья и привариваются к внутренней стенке профиля. Сварку осуществляют в точке на внутренней стенке профиля, через отверстие в боковой части коробки.

 Величина зазора при таком способе крепления должна составлять 5-15 мм от каждой из сторон.

 В зависимости от конкретного дверного проема можно использовать комбинацию этих методов. Штыри (болты) для крепления нужно выбирать толщиной 12-15 мм и длиной не менее 100-150 мм.

 

Коробка двери должна быь тщательно выравнена

Со способ крепления определились, теперь перейдем непосредственно к установке входной двери.

 Первоначально нужно зафиксировать коробку в дверном проеме. Для этого нам понадобится клинья (небольшие деревянные бруски), которые должны быть немного больше величины зазора между дверным проемом и коробкой. Посредством клиньев, забивая их в верхнюю и нижнюю части боковых стоек, необходимо зафиксировать коробку, при этом выдерживая технологические зазоры от стены.

 

 "петлевая" сторона коробки фиксируется на стене
В просверленные отверстия забиваются штыри (или закрепляются анкерные болты), после чего повторно проверяется качество выполненных работ при помощи уровня

Выравнивание входной двери

следует начинать со стойки, на которой находятся дверные петли. При помощи отвеса или строительного уровня проверяем вертикальность стойки, как с лицевой стороны, так и с внутренней стороны дверной коробки. Для следующих работ понадобится перфоратор или электродрель. Необходимо в стене через монтажные проушины просверлить отверстия диаметром не менее 15 мм и глубиной минимум 100-120 мм. В просверленные отверстия забиваются штыри (или закрепляются анкерные болты), после чего повторно проверяется качество выполненных работ при помощи уровня. Если все было выполнено, верно, то можно при помощи сварки приварить штыри к монтажным пластинам. Теперь можно навесить дверное полотно, при этом не забыв смазать петли и уложить в них маленькие шары (если они предусмотрены конструкцией). Остатки смазки лучше сразу же аккуратно удалить.

 

Навешивание полотна двери на петли
Установка входной металлической двери, как установить дверь

После этого приступаем к выравниванию боковой стойки со стороны замка (предварительно установите всю дверную фурнитуру). Для этого, смещая стойку и прикрывая дверь, нужно добиться по всей высоте равномерного зазора между дверью и боковой стойкой величиной 2-4 мм. Тепер, аналогично предыдущей стойке, закрепляем ее в дверном проеме. ДВЕР рекомендует заваривать прутья (окончательно затягивать болты) только когда еще раз проверите и убедитесь, что дверное полотно легко открывается и закрывается, не касаясь коробки. В случае невозможности применить сварку, можно расклепать прутья при помощи молотка или кувалды. Здесь нужно быть максимально осторожным: один неверный удар может повредить геометрию всей вашей двери.

 

После того как входная дверь установлена, необходимо запенить зазор между стеной и коробкой при помощи монтажной пены. Для того чтобы короб не вымазался, с лицевой стороны его необходимо по всему периметру обклеить малярным скотчем. Для увеличения адгезии пены, дверной проем лучше смочить водой. Одного баллона пены должно хватить на запенивание всего периметра проема. Для удобства лучше воспользоваться баллонами пены, которые устанавливаются в специальные пистолеты. В этом случае можно экономно расходовать материал благодаря точному дозированию подачи пены.

 

После того как входная дверь установлена, необходимо запенить зазор между стеной и коробкой при помощи монтажной пены

Через 24 часа, дав время окончательно подсохнуть монтажной пене, остается только заштукатурить монтажные проушины и всё остальное пространство между дверным проемом и коробкой.

 Установка входной двери очень сложные технологический процесс, который требует больших профессиональных навыков. Если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь услугами профессиональных установщиков.

 
Копирование материалов сайта запрещено