ДВЕРИ ЭКОНОМ

 

ДВЕРИ ЛАМИНАТ

 

ДВЕРИ ПОРОШОК

 

ДВЕРИ МДФ

 

ДВЕРИ МАССИВ

 

ДВЕРИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

 
         
от 4200 руб.
 
от 10500 руб.
 
от 9500 руб.
 
от 14500 руб.
 
от 18000 руб.
 
от 14500 руб.
Вы здесь : Главная Металлические двери Как выбрать металлическую дверь Способы монтажа стальных дверей.

Способы монтажа стальных дверей.

 

Среди неоспоримых достоинств современной входной двери из стали - стойкость к взлому, долговечность и герметичность. Но даже самая лучшая металлическая дверь не сможет надежно защитить дом и не сумеет преградить путь сквознякам и звукам, если ее небрежно или неправильно установить.

В этой статье речь пойдет о том, как грамотно смонтировать дверной блок. Мы поговорим о стенах, проемах, особенностях устройства дверей, влияющих на процесс монтажа, и отдельно рассмотрим проблему установки двери в стенах пониженной прочности.

 

Меняем направление

Приказ МЧС РФ № 313 от 18 июня 2003 г. запрещает "устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир". Ухудшение условий эвакуации происходит, если открытая дверь блокирует дверные створки находящихся рядом квартир или частично перекрывает общий коридор, из-за чего ширина прохода становится менее 0,8 м. В обоих случаях согласования невозможны, и следует искать иной вариант открывания створки.


Зачем это знать?

Сегодня каждый производитель или его дилер предлагает услуги по установке дверей. Более того, обычно монтаж силами специалистов фирмы - обязательное условие предоставления гарантии на изделие. Значит, следует целиком положиться на квалификацию мастеров? Однако, во-первых, качество работ все равно необходимо проконтролировать, ведь подписывать акт приемки придется именно вам. Во-вторых, в один и тот же проем дверь, как правило, можно установить разными способами, и во всех случаях она будет вполне исправно функционировать (то есть открываться и закрываться, отпираться и запираться). Но даже если дверь смонтирована без нарушения технологии, неверно выбранный вариант монтажа снизит ее взломостойкость, а также звуко- и теплоизоляцию.

Итак, вы сделали предварительный заказ на стальную дверь. После этого ожидайте визита замерщика, в беседе с которым предстоит определить нюансы монтажного процесса. Лучше встретить профессионала во всеоружии, то есть зная, какие способы установки возможны в вашей ситуации и каковы плюсы и минусы каждого из них.

 

С видом на улицу

Для частного дома подойдет далеко не всякая дверь. Во-первых, она должна иметь атмосферостойкую отделку, во-вторых - обеспечивать повышенную теплоизоляцию. Необходимо также, чтобы внутренние полости полотна и коробки были обработаны антикоррозионным составом. В качестве наружной отделки специалисты рекомендуют порошковую окраску (срок службы - до 20 лет) либо изготовленные из прочного (антивандального) пластика панели различного цвета, способные имитировать внешний облик филенчатой двери. Правда, следует знать, что на солнечной стороне пластик со временем выцветает. Облицовочные сандвич-панели с внутренним слоем из пенополиуретана помогут улучшить теплоизоляцию, однако за нее отвечает главным образом заполнение полотна - минераловатные плиты, пенополистирол или пенополиуретан. В последнем случае заполнение полотна всегда сплошное, без пустот. Что касается других утеплителей, здесь проверить качество укладки можно, лишь если вы приобрели дверь с временной ("черновой") внутренней панелью, - при ее замене постоянной.


Все начинается с проема

О размерах. Непременным условием качественного монтажа стальной двери является соответствие ее габаритов размерам стенового проема (геометрия последнего при этом должна быть правильной, а боковины - строго вертикальными). Если дверь будет намного меньше проема, не удастся обеспечить надлежащую прочность крепления коробки к стене, что отразится на взломостойкости. А если дверь окажется больше, подстрогать или подпилить ее не получится. Поэтому либо металлические дверные блоки выполняют на заказ под существующий проем, либо реконструируют (чаще всего увеличивают) последний, подгоняя под готовый блок. Часть российских предприятий ("БАРС Стальные двери", "Оплот", "Сонэкс" и др.) и некоторые зарубежные, наладившие производство дверей в России (например, Mul-T-Lock, Израиль), изготовляют их лишь по заказанным размерам. Многие компании ("Гардиан", "Эста", "Ягуар-М", все - Россия; UNION-DI.BI., Италия) серийно выпускают изделия, размеры которых соответствуют стандартам фирмы (у разных фирм эти стандарты различаются), но готовы сделать дверь и по индивидуальному заказу - правда, тогда срок поставки может заметно возрасти. Двери только стандартной величины производят Leganza (Россия), Gardesa, Tesioporte (обе - Италия), Gerda (Польша), SuperLock (Израиль) и др.

Если ширина проема менее 850 мм (как во многих новостройках, где деревянные входные двери установлены бескоробочным способом), в любом случае потребуется реконструкция. Ведь дверная коробка "съест" еще как минимум 90 мм, и размеры проема перестанут соответствовать СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", согласно которому ширина эвакуационного выхода из квартиры "в свету" должна быть не менее 0,8 м.

При увеличении проема срубают или срезают часть стены с одной или двух сторон (первый вариант обойдется дешевле, однако расположение проема не всегда позволяет к нему прибегнуть). Если проем лишь немного меньше, чем необходимо, а стена толстая и прочная, достаточно выбрать снаружи четверть под дверную коробку. Преимущество этого способа еще и в том, что он не требует согласования в органах жилищного надзора, ведь габариты проема не меняются.

Возможна и обратная ситуация - размеры проема слишком велики, чтобы установить обычную однопольную дверь. Тогда можно уменьшить проем, а для этого придется использовать кирпичную кладку или бетонирование (с обязательной "привязкой" к капитальной стене при помощи прутков арматуры). Дверь разрешено монтировать лишь через 7-14 дней после окончания "стройки". Другой путь - приобрести нестандартную дверь (двустворчатую и/или с фрамугой). По цене оба варианта сопоставимы, а плюсы второго в том, что он позволяет обойтись без "мокрых" работ. К тому же, раскрыв обе створки широкой двери, удастся без лишних хлопот внести в дом мебель и крупногабаритную технику.

На нужной глубине. Иногда, чтобы не уменьшать дверной проем, коробку стальной двери монтируют внакладку, то есть располагают полностью с внешней стороны стены. При таком способе добиться приемлемой воздухонепроницаемости и звукоизоляции невозможно, поэтому необходима вторая дверь. Поскольку удобно это не всегда, в настоящее время дверные блоки предпочитают устанавливать непосредственно в проем. Наиболее распространенный метод таков: дверной блок размещают заподлицо с внешней плоскостью стены, а отбортовками коробки (они же - интегрированные наличники), наложенными снаружи на стену, закрывают монтажный зазор. Однако этот прием хорош только в том случае, если стена абсолютно вертикальна и не имеет неровностей, а толщина стали наличника - не менее 4 мм. Ведь зазор между наличником и стеной (как и слабость металлоконструкции) снижает взломостойкость двери: отжав наличник, злоумышленники получат доступ к узлам крепления коробки.

Более надежен следующий способ: по периметру проема выбирают четверть глубиной 10-30 мм, в которой утапливают отбортовку коробки. Еще выше будет взломостойкость двери, если расположить ее посередине глубины проема (в этом случае отбортовку коробки срезают), однако открыть створку более чем на 90-110° не получится.

Монтажный шов. Ширина зазора при любом способе установки стальной двери должна быть не менее 5 и не более 20 мм. Чаще всего зазор заливают полиуретановой пеной, иногда - цементным раствором с добавлением пластификатора. Пена технологичнее, к тому же ее теплоизоляционные свойства лучше, поэтому сегодня предпочтение отдают именно этому материалу. Проследите только, чтобы шов заполнили на всю глубину, без пустот и разрывов.

Коробки - обычные и не совсем

На способ монтажа влияют и особенности устройства дверного блока, точнее - дверной коробки. Коробка металлической двери - это сварная конструкция из сортового металлопроката (уголка, трубы квадратного сечения) или специального гнутого профиля; она всегда представляет собой замкнутый контур, то есть имеет порог. Если вы планируете обойтись без второй двери, необходимо, чтобы притвор был с двумя контурами уплотнения. Значит, следует выбрать дверной блок с коробкой из двух труб разного сечения, сваренных по длине, или из гнутого профиля.

Чаще всего коробку крепят к стенам стальными штырями через отверстия в монтажных пластинах ("ушах"), приваренных к ее стойкам, либо (если толщина стены недостаточна или дверь заглублена в проем) через отверстия в самих стойках. Узлов крепления должно быть не менее шести. Длина штырей зависит от материала стен. Так, для бетона подойдут арматурные прутки диаметром 12-14 мм и длиной 150-200 мм; если же стена кирпичная, длина штырей должна быть не менее 350 мм.

Особый тип коробок в дверях израильских производителей, а также некоторых моделях фирмы "Стал" (Россия). Профили такой коробки при монтаже заполняют прочным цементным раствором. Если соблюдена технология, данный способ обеспечивает очень прочное и герметичное сопряжение коробки со стенами.

Коробки итальянских дверных блоков - составные (из российских компаний двери с такими коробками выпускает пока только "Эста"). Они включают два элемента - основной короб и вспомогательный. Последний устанавливают в проеме, используя анкерные болты диаметром 10 мм и длиной 150 мм (как правило, их 12). После монтажа вспомогательного короба к нему привинчивают основной. Винтовое крепление невидимо и недоступно с внешней стороны (винты невозможно распилить и взломать таким образом дверь). Но при этом оно регулируемое, поэтому, если при установке вспомогательного короба были допущены погрешности, их легко исправить. Еще один плюс подобной конструкции - дверь можно без особого труда (и, что еще важнее, без повреждений) демонтировать.

"Проблемные" стены

Деревянные дома. В наши дни стальные двери приобретают практически для любого жилья, в том числе для деревянных дачных домов. Специфика рубленых стен в том, что на протяжении нескольких лет после завершения строительства здания они дают усадку, которая составляет 6-10 % от их высоты. Если вставить в проем, не подготовленный особым образом, металлическую дверь, стена просто "повиснет" на ней. Для двери этот процесс тоже не будет безболезненным: давление на коробку столь велико, что конструкция деформируется, и створка перестанет закрываться.

Дверные (как и оконные) проемы в деревянных домах всегда требуют устройства так называемой обсады, или "скользящей" черновой коробки, которая, с одной стороны, сохраняет прямолинейность стены по вертикали (фиксирует друг относительно друга торцы бревен или брусьев), а с другой - не препятствует усадке сруба. Ее стойки не прибивают к торцам бревен, а крепят враспор. Над верхней перемычкой обсады необходимо оставить зазор, превышающий расчетную высоту усадки на 50-60 %. Его заполняют уплотнителем и закрывают нащельником (в домах из оцилиндрованного бревна) или прячут под обшивкой стен. Металлическую коробку устанавливают между стойками и крепят винтами-"глухарями" диаметром 8 мм и длиной 80 мм (по четыре-шесть с каждой стороны). Рекомендуемая ширина монтажного зазора составляет 10-15 мм, а заполняют его полиуретановой пеной. В итоге стальная коробка и обсада работают как единое целое - бревна при усадке стен скользят свободно относительно всей конструкции.

Дома из пеноблоков. Сравнительно недорогим стеновым материалом, обеспечивающим хорошую теплоизоляцию, являются пеноблоки (газосиликатные, ячеистые блоки). Однако стены, возведенные из них, не обладают достаточной несущей способностью, поэтому установить стальную дверь способами, применяемыми в кирпичных и бетонных домах, здесь невозможно. В таких зданиях проем для входной двери необходимо усилить. Оптимальный вариант - предусмотреть и отлить бетонный портал с армированием по периметру и обязательной "привязкой" к основной стене при помощи выпусков арматуры или кладочной сетки. Если это не сделано, используют сварную раму. Ее крепят к стенам штырями длиной не менее 300 мм и диаметром 10-12 мм, а кроме того, "привязывают" к перекрытиям. К усиливающей обвязке приваривают или прикрепляют болтами дверную коробку. Более простой и экономичный вид усиления - так называемая контррама (кстати, этот вариант нередко берут на вооружение и в городских квартирах, чтобы увеличить стойкость двери к взлому). Раму изготовляют из уголка с полками шириной не менее 40 мм. Ее накладывают на внутренние кромки проема и соединяют полосами с дверной коробкой.

Для щитовых стен иногда применяют те же конструкции, что и для пеноблочных, но чаще делают усиление из профильной трубы, устанавливаемой в пространстве между элементами каркаса, с креплением к верхнему и нижнему перекрытиям.

 

Дополнительная страховка

Хотя специалисты и признают, что взломать можно любую дверь, прочность самой конструкции и качество монтажных работ способны свести эту вероятность к минимуму. Как правило, злоумышленники стремятся обойтись без шума и громоздкого инструмента, однако возможность вскрыть замок при этом сохраняется. И самый популярный среди домушников прием - кража ключа или изготовление его дубликата.

Решить проблему позволит перекодируемый сувальдный замок - например, New Cambio Facile (Cisa, Италия). В случае если вы потеряли или "засветили" ключ, легко поменять весь комплект, не меняя ни сам замок, ни пакет сувальд. Процесс перекодировки у этой модели очень прост и занимает менее 1 мин, причем число таких операций не ограничено.


Подсчитаем расходы

Стоимость монтажа по сравнению с ценой самой двери невысока. Сегодня качественная стальная дверь обойдется не менее чем в 30 тыс. руб., а ее установка - в 3-4 тыс. руб. (если коробку заполняют бетоном - в 4500-5000 руб.). Не забудьте заранее убрать электропроводку и иные коммуникации, если они могут помешать установке двери, или хотя бы предупредите об их наличии.

Среди дополнительных услуг, предоставляемых производителями и продавцами дверей, - демонтаж старого деревянного или стального дверного блока (1-2 тыс. руб. в зависимости от сложности работ), расширение проема (1200-6000 руб. в зависимости от толщины и материала стен и других условий - например, количества арматуры). Цена монтажа в деревянном доме стандартна, однако, если стены рубленые, фирмы крайне редко дают гарантию на изделие. Тем больше у заказчика причин ответственно отнестись к подготовке проема. Усиление последнего будет дороже всего. Двойная сварная рама для пеноблочной стены стоит от 8 тыс. руб., простая контррама - от 5 тыс. руб.

по материалам ivd.ru

 
Копирование материалов сайта запрещено